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La lotta dell’estrema destra italiana contro vegan e persone migranti

di Gray Fuller

Fonte: https://sentientmedia.org/italian-far-right-vegans-immigrants/

Come il cibo viene politicizzato in una cultura nota per la sua cucina

In mezzo alla cucina ricca di carne, formaggio e burro del Nord Italia, un ristorante vegano a Torino è pieno di clienti. Daniela Zaccuri, proprietaria e chef di Mezzaluna, attinge alle culture culinarie di tutta Italia e del mondo per creare una cucina tradizionale italiana veganizzata. Qui troverete una fusione di cibo che va dai broccoli al curry alla torta di mele italiana. Ma negli ultimi decenni di politica e propaganda, l’estrema destra italiana ha tentato di criminalizzare la cucina vegana. In Italia, una nazione ancora macchiata dalla politica del fascismo, si sta combattendo una guerra culturale sul cibo. Dalla sua ascesa al potere nel 2022, una coalizione di partiti di estrema destra guidata dal Primo Ministro italiano Giorgia Meloni e dal Vice Primo Ministro Matteo Salvini ha trasformato il cibo in un oggetto di scena politico. Salvini, che guida il partito di destra Lega, pubblica foto e contenuti video in difesa dei suoi cibi italiani preferiti. Di recente, il politico ha dichiarato che “ora più che mai, mangiare italiano è un atto politico”. Mentre il nazionalismo cresce in Europa e in Italia, una nazione in cui l’importanza del cibo è seconda a nessuno, l’estrema destra sta consolidando ciò che conta come italiano.

Sentimento anti-vegano in Italia

L’anno scorso, l’Italia ha vietato la produzione e la vendita di carne coltivata in vitro, una mossa che probabilmente si scontrerà con le normative sul libero scambio dell’Unione Europea. In difesa del divieto, Salvini ha collegato la carne coltivata in vitro a un mercato del lavoro in declino, alla crescente burocrazia e all’immigrazione incontrollata. Ha messo insieme queste questioni e ha affermato che l’influenza e la regolamentazione dell’Unione Europea sono da biasimare per i problemi dell’Italia. Il cibo è semplicemente il sostituto per dimostrare il suo punto di vista politico. Il ministro ha persino definito la carne coltivata in vitro una delle “questioni concrete” contro cui si oppone la sua coalizione conservatrice.

Oltre a vietare quella che molti considerano un’alternativa sostenibile alla carne, sono state istituite multe di migliaia di dollari per prodotti alimentari a base vegetale con nomi come “bistecca di cavolfiore” e “prosciutto vegetariano”. Nonostante la vulnerabilità dell’Italia al cambiamento climatico, tra cui l’innalzamento dei livelli del mare che minaccia Venezia, i politici conservatori vedono il veganismo come una minaccia per la loro cultura piuttosto che una soluzione per il clima. Queste restrizioni, insieme ad altre in Francia, Florida, Alabama e Texas, riescono a criminalizzare la scelta del consumatore. Zaccuri è rimasta sconcertata dalla legge. “Penso che sia uno scherzo”, sogghigna. La chef vegana sostiene che mangiare a base vegetale può effettivamente essere italiano, offrendo la sua interpretazione della cucina tradizionale che ama. In cucina, marina le alghe per imitare le acciughe presenti nella “bagna càuda” (una salsa piccante piemontese) e prepara una maionese con latte di soia per la sua “insalata russa” (un’insalata fredda di verdure simile all’insalata di patate americana).

Mentre sia il veganismo che l’immigrazione in Italia stanno crescendo, l’estrema destra sembra accontentarsi di mantenere la sua posizione culturale. Nel 2016, proprio mentre il sindaco di Torino emanava un piano cittadino per promuovere un’alimentazione a base vegetale, un politico conservatore ha redatto una proposta di legge che avrebbe imposto la prigione ai genitori che avevano cresciuto i propri figli con una dieta vegana. La proposta di legge, che non è diventata legge, è stata proposta dopo che un tribunale italiano ha ordinato a una madre vegana di dare ai propri figli carne in un accordo di divorzio. Nel mezzo del dibattito, l’allora leader dell’opposizione Giorgia Meloni ha scattato una foto con un macellaio e ha affermato la sua solidarietà sia con gli allevatori di bestiame che con il suo partito politico neofascista, Fratelli d’Italia. “Lancia un sacco di carne rossa ai suoi sostenitori”, ironizza Diana Garvin, PhD. Garvin è professoressa di alimentazione e politica presso l’Università dell’Oregon e afferma che il Primo Ministro italiano anti-aborto, anti-gay e anti-immigrazione usa la carne per rappresentare questioni culturali più ampie e ottenere il voto degli allevatori del paese. (In America, la stessa guerra culturale sulla carne è in corso, combattuta sui campi di battaglia della mascolinità, del denaro e dell’influenza politica.)
Salvini contrappone la carne italiana di produzione propria a quella che lui dipinge come la burocrazia dell’Unione Europea. Associa spesso farine di insetti e carne coltivata in laboratorio all’UE, e il suo slogan elettorale più recente è stato “Più Italia, meno Europa!”

Razzismo culinario in Italia

Nel 2019, quando l’arcivescovo di Bologna organizzò una festa per la città e servì tortellini di pollo, anziché di maiale, in modo che i residenti musulmani potessero cenare, la destra italiana si indignò. Nell’ideale di cucina italiana della destra, i tortellini sono ripieni di maiale, e la recente immigrazione non ha cambiato i piatti nazionali del paese. Parlando di immigrazione, il primo ministro Meloni ha affermato che “c’è un problema di compatibilità tra la cultura islamica e i valori e i diritti della nostra civiltà”.

Questa retorica “noi contro loro” modella il modo in cui è consentito mangiare cibo e come alcuni cibi possono persino essere resi illegali. Sulla scia dell’aumento dell’immigrazione, un’ondata di divieti sui cibi stranieri ha travolto tutta l’Italia. A partire dal 2009, la città di Lucca ha proibito l’apertura di nuovi ristoranti cosiddetti “etnici”. Da allora, città come Firenze, Verona e Trieste hanno tutte posto fine alla cucina straniera nel tentativo di proteggere quelle che considerano le proprie tradizioni culinarie. Quando la città di Venezia ha vietato di servire kebab in città, il suo sindaco ha affermato che la prelibatezza mediorientale era “non compatibile con la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale di Venezia”. Garvin immagina una scala mobile che va dall’orgoglio alla xenofobia. Secondo il professore di cibo e politica, la scala si è inclinata verso l’esclusione in Italia. C’è una sensazione, alimentata dai leader di destra, che qualcosa di fondamentale per l’identità italiana venga corrotto da estranei.

“Il cibo è un sostituto delle persone”, afferma Garvin. La conservazione della tradizione può essere un sostituto del razzismo. “Cos’è la tradizione?” ribatte Zaccuri. Per creare la sua interpretazione del cibo italiano, la chef attinge da tradizioni alimentari come il tofu cinese e il seitan giapponese, che precedono le tradizioni italiane. Prepara curry dall’India, salse dalla Thailandia. Il suo ristorante è un riflesso della fusione culturale, una realtà moderna così facilmente trascurata dai politici e dai puristi del cibo che vorrebbero tornare indietro nel tempo. In effetti, il cibo italiano è sempre stato una fusione. La pasta è stata probabilmente importata dall’Asia o dal Medio Oriente e la pizza è stata resa popolare dagli americani. Nelle loro condizioni attuali, secondo Garvin, questi piatti popolari sono in circolazione solo dalla metà del 1900. Prima di allora, i pomodori per le salse, il mais per la polenta e le patate per gli gnocchi provenivano tutti dal Nuovo Mondo. Influenzato dalle tradizioni culinarie e dagli ingredienti di tutto il mondo, il cibo italiano si sta ancora evolvendo nel presente. Il grano per la pasta della nonna arriva da lontano come il Canada, e Salvini ha ragione a chiarire che le nocciole della Nutella made in Italy provengono dalla Turchia; anche se il suo rifiuto della crema spalmabile al cioccolato e nocciole è probabilmente dovuto a pregiudizi.

Gastronazionalismo in Italia

Gianfranco Marrone, PhD, professore italiano all’Università di Palermo, studia il simbolismo e il discorso attorno al cibo italiano. Lui, come lo chef Zacurri, è scettico nei confronti della politica alimentare di estrema destra. Secondo lui, c’è qualcosa nel gastronazionalismo, che significa usare il cibo per preservare l’identità politica di un paese, che “non ha senso”. Un ministro in carica ha urlato a una folla che gli piace il maiale e che i vegani dovrebbero “superarlo”, e la più grande lobby agricola italiana ha dichiarato che “la carne in provetta cancella l’identità popolare di un’intera nazione”. Da un lato, i politici conservatori si sono preoccupati di una minoranza di italiani che, secondo loro, stanno corrompendo la cultura della nazione. D’altra parte, però, non ci vuole molto per vedere attraverso ciò che Marrone chiama la loro “identità completamente falsa della cucina italiana”.

Quando gli viene chiesto se la carne sia così centrale per l’identità italiana come sostengono alcuni politici, Zaccuri dice, “dipende dalla regione”, e l’Italia ha molte regioni, ognuna con la propria cucina. Mentre la cucina del Nord Italia è stata storicamente plasmata da piatti di carne pesanti e saporiti, il Sud segue la dieta mediterranea più vegetariana, sebbene con tanto pesce. Nel complesso, dice Marrone, “la carne in Italia ha una forte tradizione gastronomica, ma non come in altri paesi europei o in America”.

L’industria della carne e il consumo di carne in Italia

Gli italiani mangiano, in media, circa un terzo di libbra di carne in meno rispetto agli americani, che ne consumano quasi una libbra al giorno. Mangiano anche meno carne rispetto ai francesi e agli spagnoli. L’industria della carne italiana macella circa 600 milioni di animali e produce circa 4 milioni di tonnellate di carne all’anno, ma è surclassata dalla produzione americana. L’industria della carne italiana è cresciuta notevolmente dagli anni ottanta, mentre l’industria della carne statunitense, che macella circa 10 miliardi di animali e produce 48 milioni di tonnellate di carne all’anno, ha aumentato costantemente la produzione.

Mentre una ragione della recente ossessione dell’Italia per i vegani e gli immigrati che non mangiano certe carni potrebbe essere trovata all’interno delle preoccupazioni del settore, la realtà è che il fascismo, in particolare il fascismo alimentare, non ha bisogno di una giustificazione ragionevole. Il gastronazionalismo riguarda molto più il nazionalismo che la cucina; i fatti non contano rispetto a ciò che dicono i politici e a ciò che le persone sentono. Il cibo rappresenta molto di più di ciò che c’è nel piatto, e il nostro senso del gusto è così soggettivo. La cultura di un paese è plasmata dalle persone ma plasmata dalla politica, e l’estrema destra in Italia, come un presuntuoso critico gastronomico, crede di avere l’autorità di dettarla. La popolarità di un ristorante vegano fusion nel Nord Italia potrebbe spiegare perché gli estremisti di estrema destra della nazione stanno facendo del loro meglio per porre fine all’evoluzione.

DAIRY = DEATH

La scritta “DAIRY = DEATH” [per dairy qui si intende la produzione lattero-casearia, mentre death ovviamente significa “morte”] è apparsa sulla vetrina di un negozio di formaggi a Brighton, nel Regno Unito. Una rivendicazione del gesto è stata inviata al sito Unoffensive Animal

“Il 5 maggio ci siamo copertx il ​​viso, abbiamo preso una bomboletta spray e ci siamo direttx a Brighton. Siamo statx ispiratx da altre azioni di questo tipo che abbiamo visto fare nella nostra zona. Siamo stufx di vedere negozi “rispettosi del benessere animale” vendere prodotti di origine animale. Pensano che ciò sia un atto innocente, ma sappiamo che stanno ancora utilizzando e abusando di animali: “ruspante” e “alto benessere” sono solo etichette utilizzate in modo che gli esseri umani possano sentirsi meglio riguardo all’abuso.

I media locali hanno raccontato l’azione e pubblicato una storia unilaterale su come la proprietaria del negozio sia molto arrabbiata. Speriamo che lei e i suoi clienti pensino a cosa stanno vendendo e per cosa stanno pagando, e non ci dispiace che questo negozio possa cadere in difficoltà finanziarie.

Siamo rimastx molto delusx nel vedere come nelle reazioni sui media moltx veganx non supportino l’azione e affermino che questa danneggi il “movimento vegano”. A loro diciamo: noi siamo il movimento di liberazione animale. Non stiamo lottando per avere più opzioni vegane e per l’accettazione nella società. Stiamo combattendo per la liberazione”.

La fine della carne è qui

da https://www.nytimes.com/2020/05/21/opinion/coronavirus-meat-vegetarianism.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage#commentsContainer

di Jonathan Safran Foer

Se ti preoccupi dei lavoratori poveri, della giustizia razziale e dei cambiamenti climatici, devi smettere di mangiare animali.

Quale panico è più primitivo di quello provocato dal pensiero degli scaffali vuoti del negozio di alimentari? Quale sollievo è più primitivo di quello offerto dal comfort food?
Quasi tutti hanno cucinato di più in questi giorni, c’è stata più documentazione sulla cucina e più pensieri sul cibo in generale. La combinazione tra la carenza di carne e la decisione del presidente Trump di ordinare l’apertura dei macelli nonostante le proteste dei lavoratori contagiati ha ispirato molti americani a considerare quanto sia essenziale la carne.

È più essenziale della vita dei lavoratori poveri che lavorano per produrla? Sembra così. Un sorprendente dato di sei contee su 10 che la stessa Casa Bianca ha identificato come punti caldi del coronavirus ospitano gli stessi macelli che il presidente ha ordinato di riaprire.
Sioux Falls, S.D., l’impianto di produzione di carne di maiale Smithfield, che produce circa il 5% della carne di maiale del paese, è uno dei maggiori punti caldi della nazione. Uno stabilimento Tyson a Perry, nello Iowa, aveva 730 casi di coronavirus, quasi il 60 percento dei suoi dipendenti. In un altro impianto di Tyson, a Waterloo, nello Iowa, sono stati segnalati 1.031 casi tra circa 2.800 lavoratori.

I lavoratori malati significano l’arresto degli impianti, che ha portato ad avere un surplus di animali sul mercato. Alcuni agricoltori stanno facendo iniezioni alle scrofe in gravidanza per causare degli aborti. Altri sono costretti a praticare l’eutanasia ai loro animali, spesso gasandoli o sparandogli. La situazione è diventata così grave che il senatore Chuck Grassley, repubblicano dello Iowa, ha chiesto all’amministrazione Trump di fornire risorse per il sostegno alla salute mentale degli allevatori di maiali.

Nonostante questa terribile realtà – e gli effetti ampiamente segnalati dell’industria agricola sulle terre, le comunità, gli animali e la salute umana dell’America molto prima dell’esplosione della pandemia – solo circa la metà degli americani afferma che sta cercando di ridurre il suo consumo di carne. La carne è inserita nella nostra cultura e nelle nostre storie personali in modi che contano troppo, dal tacchino del giorno del Ringraziamento all’hot dog del campo di baseball. La carne ha odori e sapori straordinariamente meravigliosi, con soddisfazioni che possono quasi farci sentire come a casa stessa. E cosa, se non la sensazione di essere a casa, è essenziale?

Eppure, un numero crescente di persone percepisce l’inevitabilità del cambiamento imminente.
L’agricoltura animale è ora riconosciuta come una delle principali cause del riscaldamento globale. Secondo The Economist, un quarto degli americani tra i 25 e i 34 anni afferma di essere vegetariano o vegano, il che forse è uno dei motivi per cui le vendite di “carni” a base vegetale sono salite alle stelle, con Impossible e Beyond Burgers disponibili ovunque da Whole Foods a White Castle.

La nostra mano ha raggiunto la maniglia della porta negli ultimi anni. Covid-19 ha aperto la porta a calci.
Per lo meno ci ha costretto a guardare. Quando si tratta di un argomento scomodo come la carne, si è tentati di pretendere che la scienza sia un aiuto incontrovertibile, per trovare conforto in eccezioni che non potrebbero mai essere ridimensionate e parlare del nostro mondo come se fosse una cosa teorica.

Alcune delle persone più premurose che conosco trovano il modo di non dare alcun pensiero ai problemi dell’agricoltura animale, così come troviamo il modo di evitare di pensare ai cambiamenti climatici e alla disparità di reddito, per non parlare dei paradossi nella nostra vita alimentare. Uno degli effetti collaterali inattesi di questi mesi di lockdown è che è difficile non pensare alle cose essenziali.
Non possiamo proteggere il nostro ambiente mentre continuiamo a mangiare carne regolarmente. Questa non è una prospettiva confutabile, ma una banale verità. Che si trasformino in Whopper o in bistecche, le mucche producono un’enorme quantità di gas serra. Se le mucche fossero un paese, sarebbero il terzo più grande emettitore di gas serra al mondo.

Secondo il direttore della ricerca di Project Drawdown – un’organizzazione no profit dedicata a modellare le soluzioni per affrontare i cambiamenti climatici – mangiare con una dieta a base vegetale è “il contributo più importante che ogni individuo può dare per invertire il riscaldamento globale”.

Gli americani accettano in modo schiacciante la scienza del cambiamento climatico. La maggioranza dei repubblicani e dei democratici afferma che gli Stati Uniti avrebbero dovuto rimanere nell’accordo sul clima di Parigi. Non abbiamo bisogno di nuove informazioni e non abbiamo bisogno di nuovi valori. Dobbiamo solo attraversare la porta aperta.


Non possiamo pretendere di preoccuparci del trattamento umano degli animali mentre continuiamo a mangiare carne regolarmente. Il sistema agricolo su cui facciamo affidamento è intriso di miseria. I polli moderni sono stati così geneticamente modificati che i loro stessi corpi sono diventati prigioni del dolore anche se apriamo le loro gabbie. I tacchini sono allevati per essere così obesi che non sono in grado di riprodursi senza inseminazione artificiale. Alle mucche madri vengono strappati i vitelli prima dello svezzamento, provocando un’angoscia acuta che possiamo sentire nei loro lamenti e misurare empiricamente attraverso il cortisolo nei loro corpi.

Nessuna etichetta o certificazione può evitare questo tipo di crudeltà. Non abbiamo bisogno di attivisti per i diritti degli animali che ci agitino un dito. Non abbiamo bisogno di essere convinti di tutto ciò che sappiamo già. Dobbiamo ascoltare noi stessi.
Non possiamo proteggerci dalle pandemie continuando a mangiare carne regolarmente. Molta attenzione è stata prestata ai mercati umidi, ma gli allevamenti industriali, in particolare gli allevamenti di pollame, sono un terreno fertile più importante per le pandemie. Inoltre, il C.D.C. riferisce che tre delle quattro malattie infettive nuove o emergenti sono zoonotiche – il risultato della nostra relazione interrotta con gli animali.
Inutile dire che vogliamo essere al sicuro. Sappiamo come renderci più sicuri. Ma volere e conoscere non bastano.

Queste non sono le mie opinioni o quelle di chiunque, nonostante la tendenza a pubblicare queste informazioni nelle sezioni di opinione. E le risposte alle domande più comuni sollevate da qualsiasi serio interrogatorio sull’agricoltura animale non sono opinioni.

Abbiamo bisogno delle proteine ​​animali? No.
Possiamo vivere vite più lunghe e più sane senza di esse. La maggior parte degli adulti americani consuma circa il doppio dell’assunzione raccomandata di proteine, compresi i vegetariani, che consumano il 70 percento in più del necessario. Le persone che mangiano diete ricche di proteine ​​animali hanno maggiori probabilità di morire di malattie cardiache, diabete e insufficienza renale. Certo, la carne, come la torta, può far parte di una dieta sana. Ma nessun nutrizionista sano consiglierebbe di mangiare la torta troppo spesso.

Se lasciamo crollare il sistema delle fabbriche agricole, non soffriranno gli agricoltori? No.
Lo faranno le corporations che parlano nel loro nome mentre li sfruttano. Oggi ci sono meno agricoltori americani di quanti ce ne fossero durante la guerra civile, nonostante la popolazione americana sia quasi 11 volte maggiore. Questo non è un fattore incidentale, ma un modello di business. Il sogno finale del complesso industriale dell’agricoltura animale è che le “aziende agricole” siano completamente automatizzate. La transizione verso alimenti a base vegetale e pratiche agricole sostenibili creerebbe molti più posti di lavoro di quanti ne eliminerebbe.
Non credetemi sulla parola. Chiedete a un agricoltore se sarebbe felice di vedere la fine dell’agricoltura industriale.

È un discorso elitario? No.
Uno studio del 2015 ha rilevato che una dieta vegetariana costa $ 750 all’anno in meno rispetto a una dieta a base di carne. Le persone di colore si auto-identificano in modo sproporzionato come vegetariane e sono sproporzionatamente vittime della brutalità dell’agricoltura industriale. I dipendenti del mattatoio attualmente messi a rischio per soddisfare il nostro gusto per la carne sono in gran parte neri e latini. Suggerire che un modo di coltivare più economico, più sano e meno sfruttatore sia elitario è in realtà un modo di fare propaganda industriale.

Possiamo lavorare con le aziende agricole per migliorare il sistema alimentare? No.
Bene, a meno che non crediate che quelli resi potenti attraverso lo sfruttamento distruggeranno volontariamente i mezzi che hanno concesso loro una ricchezza spettacolare. L’agricoltura industriale è per l’agricoltura reale ciò che i monopoli criminali sono per l’imprenditorialità. Se per un solo anno il governo avesse rimosso i suoi oltre 38 miliardi di dollari in sussidi e salvataggi, e avesse richiesto alle corporations di carne e latte di competere secondo le normali regole capitaliste, li avrebbe distrutti per sempre. L’industria agroalimentare non potrebbe sopravvivere nel libero mercato.
Forse più di ogni altro cibo, la carne ispira sia comfort che disagio. Ciò può rendere difficile agire su ciò che sappiamo e desideriamo. Possiamo davvero togliere la carne dal centro dei nostri piatti? Questa è la domanda che ci porta alla soglia dell’impossibile. Dall’altro lato è l’inevitabile.

Con l’orrore della pandemia che preme e le nuove domande su ciò che è essenziale, ora possiamo vedere la porta che era sempre lì. Come in un sogno in cui le nostre case hanno stanze sconosciute al nostro risveglio, possiamo percepire che esiste un modo migliore di mangiare, una vita più vicina ai nostri valori. Dall’altro lato non è qualcosa di nuovo, ma qualcosa che ci chiama dal passato – un mondo in cui i contadini non erano degli esseri mitologici, i corpi torturati non erano cibo e il pianeta non era il conto alla fine del pasto.
Un pasto dopo l’altro, è tempo di varcare la soglia. Dall’altro lato c’è casa.

Manifesto Queer Vegan

Durante la puntata di lunedì 4 maggio abbiamo parlato di un testo molto importante nella storia del movimento antispecista, ovvero Manifesto queer vegan di Rasmus Rahbek Simonsen (edizione italiana di Ortica, 2014). È un testo breve, semplice ma complesso per la filosofia sottesa. In questo manifesto si propone una visione in divenire del veganismo e si auspicano comportamenti instabili e devianti dei singoli contro ogni posizione rigidamente binaristica (di genere, di orientamento sessuale, etc.). Il veganismo queer secondo le idee di Simonsen non è interessato a ricostruire nuove categorie, anzi interroga il concetto stesso di veganismo quando esso supporta e preserva il mangiare-carne in un medesimo sistema discorsivo di differenza. In questo senso il veganismo non è letto come uno stile di vita ma come una “irrinunciabile presa di posizione politica da parte di chi anticipa, qui e ora, la liberazione”. Nel testo si parte dunque da una domanda fondamentale: che cosa significa per una persona dichiarare il suo veganismo al mondo? Abbiamo rivolto questa domanda a una attivista antispecista e transfemminista:

Abbiamo posto anche un’ultima breve domanda riguardo la differenza tra il queer e il vegan nella radicalità dell’affrontare il sistema capitalista ed eteronormativo: l’antispecismo come potrebbe colmare questo gap esistente?

 

 

Welcome to the Pigs Hotel

Mentre il Covid-19 cominciava a diffondersi nei “mercati umidi” di animali selvatici uccisi davanti ai clienti della provincia cinese di Wuhan, nella stessa Cina continuava a crescere un fenomeno davvero inquietante: enormi palazzi di cemento armato contenenti migliaia di maiali da allevamento, i cosiddetti “Pigs Hotel”, edifici dell’orrore alti fino a 13 piani che possono “produrre” e quindi vendere come cibo fino a 850.000 poveri suini all’anno.

Il fenomeno incredibile sta prosperando negli ultimi anni, proprio mentre si diffondevano le malattie come le Sars, con le relative infezioni provenienti dal salto di specie operato dai virus dagli animali allevati in queste situazioni oscene agli esseri umani che li sfruttano per fini commerciali.

Nell’ultimo periodo, quello della diffusione della pandemia dovuta al Covid-19, la gestione dei Pigs Hotel sta diventando problematica per gli allevatori e le aziende alimentari, viste le restrizioni del mercato: nonostante questo, però, bisogna continuare a considerare il fenomeno ancora come in espansione e di conseguenza tenere conto del progetto tremendo di morte e profitto che gli umani stanno portando avanti. Una volta terminata questa emergenza del Covid, sarà quindi importante vedere se ci sarà una ripresa più o meno forte della crescita di questi allevamenti, questi grattacieli della morte: solo una presa di consapevolezza globale contro l’industria della carne potrà fermare questo sterminio.

73 Cows

73 Cows è un breve documentario del 2018 che racconta la storia di Jay e Katja Wilde, due agricoltori inglesi che hanno salvato le mucche dal macello portandole all’Hillside Animal Sanctuary e hanno intrapreso l’agricoltura biologica vegana. Il documentario è stato diretto e prodotto da Alex Lockwood. Nel 2019, 73 Cows ha vinto il BAFTA Award come miglior cortometraggio al 72 ° British Academy Film Awards. Jay Wilde è cresciuto lavorando in un allevamento di bestiame, anche se aveva delle riserve etiche nell’allevare mucche. Quando ha ereditato la fattoria di Bradley Nook da suo padre nel 2011, è passato dall’agricoltura da latte alla produzione di carne biologica, ritenendo che questo fosse meno dannoso per le mucche. Nell’estate 2017, dopo l’incontro con The Vegan Society, lui e sua moglie Katja hanno dato la maggior parte della loro mandria all’Hillside Animal Sanctuary e hanno intrapreso l’agricoltura biologica vegana, con l’intenzione di sviluppare una serie di aziende affiliate, come un ristorante, una cucina-scuola e un negozio; i restanti membri della mandria sono rimasti a Bradley Nook come animali domestici.